Индокитай. Индия как ад

Пришел черед, дорогие мом снусмумрики, рассказать о самой тяжелой части нашего путешествия. Мы надеемся, что она останется таковой и по итогам нашего 4-месячного вояжа, из которого позади у нас только четверть. Вероятнее всего так и будет. Ожидающая нас Юго-Восточная Азия не сулит нам и десятой доли тех страданий и издевательских в своем идиотизме трудностей, которые мы претерпели на протяжении почти 6-дневного путешествия через всю Индию, с севера на юг страны.

Такими нас застало холодное утро 2-го января на непальско-индийской границе. В первый день Нового года мы распрощались с компактной горной страной и направились обратно в ее большую и грязную равнинную соседку с намерением достичь теплых приморских краев. Мы разделились с четой Маттейссенов и продолжили путешествие в том составе, который вылетел из Москвы: я, Брэнди Александер и Елена Олень. Мы повторили свой же маршрут Индия-Непал только в обратном направлении. Ночь тряски в холодном, продуваемом всеми ветрами автобусе (под конец водитель и прочий персонал машины решили выйти и погреться у костра часа этак полтора – все это время я жутко страдал от холода и не мог заснуть в неподвижной жестяной коробке) до приграничного непальского города с каким-то очень финским названием Сонуоли. Переход границы холодным ранним утром. И автобус до засранного по самые крыши приграничного индийского Горакпура. Оттуда нам предстояло начать страшное дело – попытаться добраться до штата Гоа на чудовищном во всех отношениях индийском общественном транспорте.

Как уже упоминалось во второй части этих заметок, Горакпур, помимо своей невероятной (но для Индии совершенно нормальной) грязи, отличается тем, что здесь почти невозможно поменять валюту. Так же обстоит дело и во всей остальной густонаселенной индийской провинции. Скажем, в городе Джайси я обошел банков 7-8. И только в последнем из них мне согласились поменять доллары на рупии. Но при условии, что я обменяю не менее 1200 (!!) долларов США. Вот и в Горакпуре мои спутники потратили на попытки найти exchange часа полтора. За это время у палимого солнцем железнодорожного вокзала я познакомился с двумя непальскими парнями. Им предстояло стать на пару дней нашими собратьями по этому несчастью – передвижению по территории Индии.

Эти мужчины работают поваром и официантом в одном из ресторанов Гоа. Таким образом, пути наши совпадали. Нам с ними повезло. Без них, с их знанием  индийского, наши кошмарные мытарства  по этой обширной помойке могли бы стать в сто крат горше и труднее. Потом сразу повезло им – они встретили «королевских гурхков», этих элитных непальских офицеров спецназа. Воинам из касты кшатриев процедура приобретения билетов на поезда индийской железной дороги максимально облегчена. И они согласились помочь с этим и своим соотечественникам. К последним в свою очередь «пристроились» мы. Учтите еще, что в здешней «глубинке» с английским полная… катастрофа. Если люди в кассах и говорят  на языке своих бывших колонизаторов, то чудовищный индийский акцент крайне затрудняет понимание. Именно в Индии я впервые столкнулся с  тем, что препятствием для общения на английском явился не недостаток моих знаний, а из рук вон убогое владение языком моих собеседников.

Так вот, мы-то уж обрадовались, что при патронаже royal gurkhs проблема билетов для нас решена. Но не тут-то было. Военные-то свои билеты получили и ушли. А мы пятеро, трое русских и двое непальцев, остались на растерзание индийской железнодорожной бюрократии. Мучения у касс продолжались часов пять.

То, как в Индии организована продажа билетов на поезда, — это кафкианский административный бред, изощренная пытка и торжество идиотской дезорганизованности в одном. Не буду пудрить вам, мумрики, мозги нудными и выморочными подробностями. Пять часов хождений от кассы к кассе. «Здесь любая фантазия превращается в бюрократическую норму», — сказала Брэнди.

Разумеется, эта невероятно (и подозреваю – намеренно) запутанная система оставляет простор для самый бесстыдной коррупции. И в отличие от России, в Индии коррупция воистину повсеместная. Она процветает и на самом низовом, элементарном уровне. В этом мы убедились снова и снова пытаясь купить несчастные билеты на поезд. В итоге это нам вроде бы удалось. Переплатив по паре сотен рупий за каждый сверх официальной цены, мы отдали это коррупционную составляющую в карман противного худосочного крысообразного клерка в голубом свитере. Это ж/д чиновник уверял нас, что билеты в slipperclass «подтвержденные», confirm. То есть у каждого из нас будет целая полка в аналоге российского плацкартного вагона, где мы – невероятная роскошь! – сможем поспать. И что же вы думаете? Ну, конечно, это сука-взяточник нас обманул!

И мы опять, как и в поезде Дели-Горакпур, всю ночь промаялись на птичьих правах. Я, например, пытался спать сидя, безуспешно стараясь защититься от пронизывающего ветра своим спальным мешком, один из трех людей на нижней полке. Брэнди и Олень вместе спали на верхней, точнее – средней из трех.

Индийский поезд… Как его опишешь? Не знаю с чего и начать. Может быть, с людей, спящих на полу, практически по всей его площади? Или, с тех,  что спят или бодрствуют в тамбурах и у туалетов? А может с многодетной семьи, одних малых детей человек 6, да два брата-подростка, да мать и невероятно толстый и важный отец. Они вперлись и посгоняли нас с мест. У них то билеты были таки «подтвержденными». И даже эта орда разместилась всего на четырех полках. Или с  чаенош («чаи, чаи!», по-индийски практически так же, как по-русски, только «и» не краткая)? Они шли непрерывным потоком, по два, по три в минуту. И это в предельной тесноте, толчее и хаосе, когда новые пассажиры все прибывали, влезали и заваливались. До сих пор не пойму, как и им всем хватило, пусть микроскопического, но места. Хоть не душно было, в отличие от поездов в РФ без кондиционеров… Прибыв следующим туманным утром в Джайси, мы, российская часть нашей временной компании, однозначно решили, что больше себя не подвергнем испытанию индийской ЖД. Не дай Бог никому пройти через этот кошмар. Но Бог, увы, дает, и продолжит давать. Вся бедняцкая Индия передвигается по своей стране в этом ужасе.

В Джайси мы продолжили страдать. От утреннего и задержавшегося надолго холода – город стоит в возвышенной местности. От отсутствия exchange’a, от проблем с билетами на поезд, от проблем с билетами на автобус. От невероятной грязи.

Провинциальные индийцы изводили нас своей непроходимой тупостью. Идиотски-отупелым вниманием к нашим персонам. Они просто останавливаются, подходят к вам и смотрят. Иногда останавливают свои мотоциклы и мопеды, встают и просто пялятся на вас. Не меняя бессмысленного, какого-то растительного выражения лиц. Производя впечатление полных дегенератов. Для полноты картины не хватает только слюнопускания.

В Джайси мы распрощались с нашими непальскими попутчиками. Они помогли нам с приобретением билетов на автобус до очередного провинциального города. Но сами предпочли более дешевый поезд. У нас же к тому времени не осталось уже никаких моральных сил выносить здешние железные дороги.

Надо сказать, что наши непальские попутчики сходили с ума от всего описываемогот ничуть не меньше нас. Особенно тот, что помоложе. Они впервые ехали до Гоа через Индию самостоятельно. До этого все билеты им оформляли постоянно живущие в Индии родственники. Неальские парни проклинали весь этот индийский ужас на чем свет стоит.

Мы доехали до города Индуур и провели там еще один день. Тут было теплее, чем в Джайси. В остальном же все было тем же самым: грязь, антисанитария, тупоумие местных жителей, бессмысленно и бесконечно на нас глазеющих.

Там с моста в центре города мы увидали реку, населенную целым племенем свиней. Реку полупересохшую и запомоенную.

Чтобы хоть как-то отвлечься от свиней в городской реке-свалке, от взглядов пустых глаз на лицах как у умственно отсталых и от прочих прелестей, мы решили сходить в кино. В индийский кинотеатр.

Мы давно собирались сделать это. Волею судеб осуществили это намерение в Индуре, одном из бесчисленных вонючих городов этой древней страны.  Индийские кинотеатры двухярусные. Там есть балкон. И не театральная галерка, а полноценный второй зал уровнем выше, где мест столько же, сколько и внизу. Билеты туда стоят дороже.

Невероятная по меркам, что России, что Европы, грязь и пыль на креслах и во всем огромном зале. Впервые я смотрел кино на пыльном и в черных грязевых разводах экране. В кино здесь есть антракт. А перед началом вместо трейлеров – жуткая антитабачная пропаганда, с крупными, на весь огромный экран планами каких-то раковых опухолей, разбинтованных раковых больных… Для воздействия на простых неразвитых людей нужны простые же, грубые и яркие методы. Их жрецы точно также запугивают свою паству преувеличенно-натуралистическими, по-детски яркими описаниями многочисленных индуистских и буддистских адов.

Фильм был средним во всех отношениях. Так себе триллер, снятый в соответствии со всеми голливудскими стандартами с добавлением песен. Рассказ о переплете, в который попала богатая молодая индийская пара на острове Фиджи, и как она из этого экстрима выбиралась. Бедным провинциальным подросткам показали приключения индийской «Рублевки». Во время песен и поцелуев молодые зрители реагировали очень эмоционально – хлопали и свистели. Состав киноаудитории тут резко отличается от российского – в зале почти исключительно одни мужчины, причем молодые. Походы в кино здесь дело настолько неженское, что в этом кинотеатре даже не работал женский туалет. Вторую часть мы смотреть не стали. Решили, что пыли и грязи на рваной обивке кресел с нас хватит. Но гигантский гулкий зал кинотеатра запомнился нам надолго.

Очередной автобус повез нас в Мумбаи, бывший Бомбей. Настоящий приморский мегаполис. Тут уместно сказать об индийский междугородных автобусах. В них имеются спальные места. То есть полноценные полки, где можно спать ночью. Это один из редких плюсов индийской инфраструктуры, который отличает ее в лучшую сторону даже от России, где пассажиры автобусов вынуждены путешествовать на огромные расстояния между разбросанными российскими городами сидя. Правда, во всей Индии нет ни одного автобуса с биотуалетом, в этом нас заверили на автовокзале в Мумбаи. И если из Джайси в Индуур мы ехали на сидячих местах (и опять жестоко страдали от холода, тряски, а значит и от отсутствия сна), то до Мумбаи добрались на горизонтальных полках, где можно спать. Самое комфортное из того, что мы имели в местном транспорта до сих пор.

Хотя глупые водители высадили нас последними и могли бы вообще вывезти за город, если бы мы вовремя не спохватились, Мумбаи на первый взгляд нам понравился. Относительная чистота, многочисленные горожане, занимающиеся с утра бегом, набережная и общее впечатление полноценного мегаполиса. Лариса ранее предупреждала нас о чудовищной нищете этого города, рекордной даже по меркам Индии. Но мы, видимо, оказались в одной из наиболее благополучных частей Бомбея и никаких этих толп инвалидов и гниющих нищих не встретили. Более того, по первому внешнему впечатлению мы преисполнились надеждой, что наконец то добрались до более менее пристойной Индии, после четырех дней движения через грязь, смрад и эту фантастически плохую организованность и коррупцию. Но не тут то было.

За чистым фасадом Мумбаи прятался сонм самых выморочных и противных проблем на ровном месте. К примеру, чтобы воспользоваться Интернетом, от нас потребовали заполнить анкету на много страниц со всеми нашими паспортными данными и прочей информацией, а также подписать какую-то хрень. Видимо, в каждом штате Индии свои законы. Где то для приобретения билетов на поезд требуют ксерокопии паспортов, где то нет. Но будучи разными,  эти нормы и формальности все являются более или менее идиотскими и бессмысленными. Также мы вновь не смогли найти в Мумбаи exchange, даже в тех банках, вывески которых его обещали.Наконец места в guesthouse’ах оказались чересчур дорогими. Под конец мы уже не хотели многого – всего лишь принять душ. Так менеджер одного из отелей запросил с нас за эту услугу 2 тысячи рупий (более 1 тыс. руб.)! С идиотски-серьезным выражением лица! Мы пошли в другой отель, и там карикатурно-высокомерный, прямо таки раздувшийся от важности властелин этого клоповника смилостивился и пустил нас помыться за 300 рупий. В Мумбаи мы больше задерживаться не собирались. Отправились на автовокзал.

Перед этим пообедали в относительно недорогом ресторане в центре. Там нам запомнился и произвел на нас приятное впечатление уже пред пенсионного возраста главный официант. Седовласый, осанистый, даже импозантный и элегантный. Видно, что он еще британской выучки. Единственное приятное воспоминание о Мумбаи  и одно из немногих за все это 5-дневное путешествие.

А закончилось наше краткое пребывание в бывшей столице колонии вовсе не приятно. Меня обманули при приобретении билета на автобус до Гоа. Этот толстый бородатый козел уверял меня, что я покупаю отдельное спальное место. И только оказавшись уже внутри салона, я выяснил, что мне предстоит путешествовать на одной полке с индийской крестьянкой лет эдак не меньше 50. И это при том, что я болел, у меня была температура и кашель.  Злость и упадок настроения из-за мошенничества, жертвой которой я стал, в сочетании с неприязнью к этой тетке лишили меня всякой охоты делить с ней, прошу прощения, ложе. Спасибо Брэнди, которой было все равно, и она оказала мне неоценимую услугу, поменявшись со мной местами.

Все вышеперечисленное сместило мои настроения в направлении максимально далеком от какой бы тони было политкорректности. И начиная с этой части, я решил озаглавить эти путевые заметки на старомодный лад – «Индо-Китай». Именно так называли весь этот регион, Южную и Юго-Восточную Азию, колонизаторы в старые добрые времена.

Те мои соотечественники, для которых Индия – это аэропорт и штат Гоа, не знают об этой стране ничего. Я заранее был на все сто уверен, что мне не суждено пополнить собой обильные ряды российских поклонников Индии. Стилистически, эстетически, философски все это мне категорически не близко. Но я и в страшном сне не мог себе представить, что Индия даст мне как наблюдателю такое количество материала со знаком «минус». И десятикратно укрепит меня в моем личном «европейском выборе». Если исходить из опыта моих путешествий, Непал по сравнению с Индией – страна-сказка, Турция и арабские страны – рай.

Как массовое владение населением английским языком  может сочетаться с такой отсталостью? Как древняя цивилизация, окруженная в Азии, с востока и запада, в том числе очень успешными соседями, от Турции до Японии и Южной Кореи с Сингапуром, может пребывать на уровне развития заживо гниющих стран третьего мира, наиболее неблагополучных государств Африки?

Принято считать, что такое понятие как «государство цыган» — это оксюморон. Но это совсем не так. На планете есть цыганское государство, причем очень большое. Вот вам, пожалуйста,  1,5 миллиарда цыган и их суверенная государственность. Грязь, говно, воровство, мошенничество, золотые украшения и песни с плясками. В Индии очень быстро вспоминаешь то, что читал когда-то в учебники истории. Цыгане – это просто один из этносов (или несколько племен, тут я не эксперт) Индостана, которые в незапамятные временами покинули полуостров и отправились кочевать.

Я предполагаю, что одно из главных объяснений фантастического тупоумия и лени масс провинциальных индийцев кроется в кастовой системе. Незачем быть быстрее, умнее или предприимчивее. Незачем думать. Сколько ни думай – все равно ничего не надумаешь. Если родился сапожником, то сапожником и умрешь. И отец твой был сапожником, и дед, и прадед и так  в глубь тысячелетий. Отсюда обалдело приоткрытый рот и пустой взгляд глаз-пуговиц при встрече с чем-то хоть сколько то выбивающимся из однообразно-грязной рутины индийской жизни.

Отсюда же и их иррациональная, абсурдная бюрократия. Это чистой воды ритуал. Изображение деятельности там, где ее нет. Они просто «отбывают номер».

Но бывает свет и в конце затхлого туннеля. И в цыганской стране есть пригодные для проживания и времяпрепровождения места. 6 января мы высадились из автобуса в теплом южном штате Гоа. Продолжение следует.